Kweekvoeding

Kweken onder LED of inductie

Kweken onder lampen die niet heet worden, zoals bij HPS lampen het geval is, is in het begin even wennen. De planten hebben veel minder water nodig omdat ze minder `transpireren`. Je kunt het transpireren van planten een beetje vergelijken met mensen. Wanneer wij de hele dag onder de brandende zon staan, zweten we ook enorm en hebben dan veel vocht nodig. HPS lampen worden aan het oppervlak 460 °C, inductie lampen daarentegen 65 °C en led lampen maar 32 °C. Planten hebben dus veel minder water nodig!

Bij het minder water geven, krijgen de planten ook minder voeding. Dit moet gecompenseerd worden met de hoeveelheid voeding dat we aan het water toedienen. Vanwege de beperkte warmteafgifte verbeteren de omstandigheden in de kweekruimte, waardoor de planten minder stressen en daardoor minder voeding nodig hebben. Planten hebben naar verhouding dus minder voeding nodig!

Algemene voedingsrichtlijn voor kweken onder LED of inductie: Voeding: de gebruikelijke hoeveelheid verhogen met circa 25%. Water: circa 60% minder dan gebruikelijk onder HPS lampen.

Wat is gebruikelijk

Voor we verder gaan ontkomen we er niet aan om een kleine uitleg te geven van woorden en begrippen die in de tuinbouw worden gebruikt.
De termen pH en EC zullen de meesten wel bekend voorkomen. Dit zijn waardes die worden gebruikt bij het meten van de voeding. Ze zeggen iets over de hoeveelheid beschikbare voedingsdeeltjes (EC) en de mate waarin deze voedingsdeeltjes voor de plant beschikbaar zijn (pH).

EC (Electro Conductivity)

Meet de elektrische weerstand van een vloeistof en aan de hand daarvan kun je bepalen hoeveel voedingsdeeltjes er in de voeding zijn opgelost. Een juiste EC waarde betekent niet automatisch dat je voeding in orde is! Je zou met bijvoorbeeld alleen stikstof of keukenzout een vloeistof kunnen maken met de "juiste" EC waarde, alleen je planten gaan er wel aan dood!

Let goed op met hoge voedingswaarden; wanneer de EC van het wortelmedium te hoog is kan de plant dood gaan aan uitdroging omdat de wortels "verbranden"!

De "ideale" EC waarde ligt bij de start op ongeveer 1.2 en deze voer je langzaam op naar 1.8.

Mengverhoudingen: als je een liter voeding met een EC waarde van 1.0 mengt met een liter van EC 3.0, krijg je twee liter voeding met een EC waarde van 2.0.

pH (Potentia Hydrogenii)

Met dit getal wordt de zuurgraad van bijvoorbeeld de voeding aangegeven. Het is de negatieve logaritmische schaal van vrije waterstofionen (H+) en wordt ook wel de waterstofexponent genoemd. Omdat het om een negatieve logaritmische schaal gaat, betekent dit dat een vloeistof bij pH 5.0 tien keer meer vrije waterstofionen bevat dan bij pH 4.0, en bij pH 4.0 honderd keer meer dan bij pH 6.0. Dus hoe lager het getal, des te zuurder is de voeding, waarbij pH 7.0 neutraal is.
Omdat de pH van leidingwater meestal te hoog is, worden er vaak zuren als salpeterzuur of fosforzuur aan de voeding toegevoegd. De hoeveelheid zuur die je hier voor nodig zult hebben hangt hoofdzakelijk af van de bufferende werking van het gebruikte water. Dit ligt o.a. weer aan de hoeveelheid bicarbonaten in dit water, omdat deze met de waterstofionen een verbinding aangaan. De 'ideale' pH waarde ligt tussen 5.8 en 6.0.

Breng altijd eerst de EC in orde, voordat je aan de pH begint. Heb je geen (goede) pH meter pas dan op met zuur. Te weinig wordt beter uitgehouden dan te veel!

N-P-K (Mg)

(N + P2O5 + K2O + MgO) Met deze letters geeft men de verhoudingen aan van respectievelijk: stikstof (Nitraat), fosfor(Phosfor), Kalium, en (Magnesium) in een (kunst)mest. De getallen die op de meeste kunstmest staat, geven de aanwezigheid in procenten van deze elementen weer. Ze staan altijd in deze volgorde. (Mg wordt niet altijd vermeld) Samen met koolstof (Carbon), waterstof (Hydrogen), zuurstof (Oxygen), zwavel(Sulphur), en kalk (Calcium) zijn dit de zogenaamde macro elementen. Planten nemen deze elementen in relatief grote hoeveelheden op. In verhouding gebruikt een plant, vooral in de groei, vrij veel stikstof. In de bloei zijn fosfor en kalium belangrijk. Een plant heeft verder nog micro elementen zoals koper (Cu), ijzer (Fe), borium (B), mangaan (Mn), enz. nodig. Deze elementen zitten, meestal als verontreiniging, voldoende in vrijwel elke voeding.

Voeding

Zorg dat je een goede voeding gebruikt; je plantjes zullen je er voor belonen! Ook is het zaak om nauwkeurig de gebruiksaanwijzing die bij deze voeding is geleverd te volgen. Zeker als je geen meetapparatuur hebt, zoals pH en EC meters.
Bijna alle voeding wordt geleverd als vloeistof in geconcentreerde vorm. Soms moet je deze basisoplossingen zelf aanmaken met poeders, water, en zuren. Deze oplossingen worden A en B genoemd. Merk al je kannen, maatbekers, enz. met een watervaste viltstift zodat je geen vergissingen maakt.
De basisoplossingen mogen nooit in geconcentreerde vorm met elkaar worden vermengd! Gooi ze dus pas in het vat als dit al redelijk vol water is. Met Nitraten, ofwel stikstof moet je uitkijken; ze zijn uiteraard nodig voor een goede groei. Hou er wel rekening mee dat je met chemicaliën werkt!

Voor meer informatie over hoogwaardige voeding en voedingsschema's, bekijk de website van CANNA!

Voeding aanmaken

Omdat je voeding eigenlijk niet te vers moet zijn kun je ze het beste in grotere hoeveelheden aanmaken. Dit ook omdat het dan beter uit te balanceren is. Een vergissing van enkele cc's maakt op honderd liter voeding minder uit dan op tien liter.
Nu is het wel zo dat voedingswater, zeker in hydrocultuur, niet 'dood' mag zijn. Het is van het grootste belang dat je deze voedingssoep door middel van een klein waterpompje (schildpaddenbak) in beweging houdt. Ook is het niet onverstandig om in deze ton een verwarmingselement thermostaat te hangen, zodat je voeding altijd op temperatuur is. (ong. 22° -25° C.)

Voeding meten

Wanneer je gaat meten, begin je met de EC waarde. De 'ideale' EC waarde ligt rond de 1.8. Pas nadat de EC in orde is gebracht kun je de pH meten. De 'ideale' pH waarde ligt rond de 5.8.

1. Dompel je EC meter in de vloeistof en kijk wat de meter aangeeft.
2. Wanneer je EC te hoog is moet je er water bijdoen, is de EC te laag dan moet er meer basisoplossing bij. Denk eraan dat je altijd evenveel A als B gebruikt!
3. Dompel daarna je pH meter in de vloeistof en kijk wat de meter aangeeft. Je zult bij de meeste pH meters even moeten wachten tot het apparaat zich heeft ingesteld.
4. Wanneer de pH te hoog is zul je zuur (pH-) moeten toevoegen (in het algemeen werkt salpeterzuur prima). Doe dit met beleid, ten eerste zijn zuren agressief voor je huid en ten tweede heb je er snel teveel van ingegooid.
5. Wanneer de pH een beetje te laag is kun je hem verhogen door er Kalium bicarbonaat (pH+) bij te doen. (Ook dit spul is behoorlijk agressief voor je huid) Vaak kun je ook door het toevoegen van wat water de pH omhoog krijgen.
6. Wanneer je pH erg ver naar de lage kant is doorgeschoten omdat je te veel zuur hebt toegevoegd, bijvoorbeeld lager dan 4.0 dan kun je deze voeding beter weggooien en overnieuw beginnen. Deze voeding zul je nooit meer echt goed krijgen.
7. Denk eraan dat rauwe voeding in het algemeen lagere cijfers geeft, vooral wat de pH betreft. Het duurt zeker enige uren voor het zuur op de voeding is ingewerkt en alle voedingszouten in oplossing zijn. Ook kou geeft lagere cijfers, maar dit weer voor de EC.
8. Het is beter om geen verse voeding aan je planten te geven maar deze minstens een dag te laten inwerken. Alle voedingsstoffen hebben dan de tijd gekregen om in oplossing te komen.
9. Meet alles na deze dag inwerken nog een keer na en stel de boel bij als de cijfers extreem afwijken.
10. Denk eraan dat in deze fase (na een dag intrekken) een beetje zuur enorm veel uitmaakt. Probeer dus niet de pH op een tiende nauwkeurig te krijgen. Dit is trouwens ook nergens voor nodig.

Bekijk hier ook de rubriek "stekken en moederplanten".